Осенняя обработка почвы на участке

Чем обработать огород осенью от вредителей и болезней?

Отдельные виды растений особенно требовательны к качеству почвы и ее составу. Для их роста и плодоношения необходимо заранее подготовить участок.

Малина быстро истощает грунт, оставаясь на одном месте много лет. Прежде чем высаживать молодые растения в почву, необходимо провести ее удобрение. Для этого в грунт вносят органические удобрения, смешивая их с золой и компостом. Осенью почву перекапывают, удаляя корни сорняков, затем распределяют по ее поверхности слой удобрений и снова перекапывают участок.

Чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо максимально разрыхлить землю. Добиться этого можно не только внесением опила, компоста и песка, но и глубоким перекапыванием участка.

При подготовке почвы для выращивания огурцов необходимо сначала продезинфицировать землю медным купоросом. Через неделю после обработки в почву вносят компост и заделывают его на небольшую глубину.

Традиционная культура для осенней посадки — лук-севок. Его рекомендуют сажать до наступления первых сильных заморозков, чтобы растения успели укорениться. Посевной материал выбирают мелкий, не более 1 см в диаметре. Глубина высадки лука под зиму минимальна — около 1 см.В первой половине октября под зиму сажают чеснок.

Пряные растения хорошо уживаются на одной грядке и подходят для осенней посадки. Укроп, кинзу и петрушку можно высаживать после первых ночных заморозков. Грядку с засеянными бороздами покрывают чуть подмерзшим грунтом и мульчируют.

Осенняя обработка почвы на участке

Для осенней высадки можно использовать салат. Чтобы его зелень появилась на столе как можно раньше, семена сеют в теплице. При этом специальный укрывной материал или мульчирование им не требуется.

В регионах с холодной и продолжительной зимой под зиму сажают свеклу. Для такой посадки подходят холодостойкие сорта. Зимняя стратификация обеспечивает ранние весенние всходы. В случае если перезимовали не все семена, свеклу можно подсадить весной.

Первый этап обработки от вредителей — очистка сада и огорода от органических остатков. В гниющих плодах и больной листве могут размножаться вредители и бактерии, поэтому здоровую падалицу и листья используют для приготовления компоста, а больные и гнилые — уничтожают.

Опрыскать деревья в саду можно специальными препаратами. Раствор купороса помогает бороться с вредителями и гнилью. Бордоская жидкость уничтожает возбудителей мучнистой росы и парши на яблонях или грушах. Раствором мыла и кальцинированной соды обрабатывают плодоносящие кустарники, чтобы избежать их поражения мучнистой росой. Опрыскивание раствором мочевины предотвращает поражение деревьев листоверткой, тлей, цветоедом.

Правильная подготовка почвы позволяет ей отдохнуть зимой, избавиться от вредителей и подготовиться к весенней посадке растений. Огород осенью обязательно перекапывают, улучшают структуру почвы, готовят грунт в парниках и теплицах.

Минимально необходимый объем работ при подготовке грядок осенью к зиме — внесение в почву органических и комплексных минеральных удобрений, обогащенных фосфором и калием. Если участок земли используется для посадки огородных культур не каждый год, подкармливать почву можно раз в несколько лет. Для интенсивно засеваемых грядок нужна ежегодная подкормка.

На участки с тяжелой глинистой почвой вносят песок, компост либо листовой перегной с небольшим количеством древесной золы. Это позволяет сделать грунт более рыхлым, улучшить его насыщение воздухом и влагой. Хорошей добавкой для песчаных почв станет опил в смеси с перегноем или компостом. Эти компоненты задерживают в почве влагу. Если земля на участке кислая, ее можно нейтрализовать, добавив в грунт известь, мел или доломитовую муку.

Перекапывать сад и огород осенью можно 2 способами:

  1. Безотвальный — когда поднятый лопатой земляной ком не нужно переворачивать и разбивать. Такой метод обработки земли позволяет сохранить ее естественную микрофлору.
  2. Второй способ — отвальный, когда поднятый ком земли необходимо перевернуть и заделать его верхний слой в грунт на штык лопаты. В этом случае семена сорняков окажутся глубоко в земле и не сумеют прорасти на поверхность. Личинки же вредителей, наоборот, окажутся непосредственно на поверхности земли и замерзнут.

Перекапывать землю можно штыковой лопатой либо вилами. Рекомендуемая глубина механической обработки — на штык лопаты. Грядки, которые подготавливаются под ранние культуры, лучше перекапывать на меньшую глубину. В этом случае они быстрее просохнут весной.

При любом способе осенней обработки земли агрономы не рекомендуют разбивать землю, иначе грунт промерзнет. К весне крупные комья пропитаются влагой и станут рассыпчатыми.

Вспашка (закладка грядок)

Технология вспашки

Это основная обработка почвы с целью создания окультуренного пахотного слоя на глубину 25–40 см (на такую глубину проникает корневая система большинства овощных культур). Для моркови, свеклы, корневой петрушки, картофеля, тыквенных культур ежегодно пахать необходимо на глубина 15–30 см. Для гороха, бобов, перца, томата, редиса пахать можно на глубину 10–15 см.

Осеннюю вспашку называют зяблевой. При ранней зяблевой вспашке используется теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). При этом комки и глыбы не дробят, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают.

Вспашка зависит от типа почвы. Тяжелые глинистые дерново-подзолистые и серые лесные почвы, вспаханные осенью, к весне сильно уплотняются. Поэтому такие почвы вспахивают дважды: осенью – на полную глубину, весной – безотвальную вспашку на три четверти глубины лопаты. На заливных поймах вспаханные под зябь (осенью) почвы, особенно тяжелые и даже
средние, весной сильно уплотняются.

Глубина вспашки зависит также и от климата: на юге (но при достаточном увлажнении) почвы требуют более глубокой вспашки, в засушливых районах и на севере можно обойтись и более мелкой. При весенней заделки органических удобрений на средних и легких почвах проводят безотвальную, на тяжелых отвальную вспашку.

Приступая к вспашке, также решают, какой эффект надо получить от нее. Перекопка с оборотом пласта создает более глубокий однородный слой плодородной почвы. Однако рыхление без оборота образовывает более богатый гумусом верхний слой, что важно для многих овощных культур.

На небольших участках вспашку обычно выполняют лопатой. На больших – применяют мотокультиватор или мотоблок. При перекопки лопатой структура почвы получается крупнокомковатой (6 –10 см), для корней же молодых растений требуется мелкокомковатая почва (1–3 см). Такую рыхлую почву легко получить с помощью фрезы культиватора (скорость ее вращения не должна превышать 200 оборотов в минуту, иначе разрушаются почвенные гранулы, за которые цепляются корни. У почвы, обработанной мотокультиватором, в два раза увеличивается объем за счет пор. В ней быстрее образуется гумус, и корни лучше
прорастают.

Мотокультиваторы. Бывают мини-культиваторы с массой до 25 кг, мощность. 2–3,5 л.с., рыхлят на глубину 10–15 см, пригодны в основном для рыхления много раз перекопанной почвы, например, в теплице. Причем глина и суглинок, особенно в междурядьях, им не под силу. Бывают культиваторы массой 50–60 кг, 2,7–5,5 л.с., рыхлят на глубину до 25 см. Доукомплектованные окучником, они могут рыхлить междурядья, нарезать борозды, окучивать растения.

Мотоблок. Если участок задернен, или требуется его сплошная перекопка без мотоблока не обойтись. Масса его 100 кг и больше, мощность 5–9 л.с. Кроме того, некоторые модели их имеют приспособления, позволяющие использовать разные насадки – фрезы, сено-, газонокосилки, снегоуборщики, насосы для воды. В отличие от мотокультиватора, мотоблок делает почву «как пух» – наиболее подходящей для посева и высадки рассады.

Предлагаем ознакомиться  Дезинфекция клеток кроликов после болезни и в процессе жизнедеятельности 2020

При вспашке лопатой земля более плотная и, если осенью не формировать грядки (то есть, не культивировать), то зимой земля промерзает, и вредители погибают.

Живая земля

Земля – это сложный живой организм, состоящий из множества почвенных микроорганизмов. Только в одном грамме чернозема их содержится более 10 миллиардов. Нельзя копать землю, ограничьтесь только поверхностной обработкой почвы на глубину до 5-10 см. В поверхностном слое почвы на глубине до 10 см обитает группа аэробных микроорганизмов, которым для жизни необходим кислород.

Таким образом, переворачивая пласт земли толщиной более 15 см, вы загоняете аэробов вниз, а анаэробы поднимаются на поверхность, в результате гибнет большинство и тех, и других. На их место заселяется патогенная микрофлора, а далее мы имеем ту же пагубную цепь, которую рассматривали выше. При глубокой вспашке разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород, в результате чего почва высыхает и покрывается коркой.

Естественная, живая структура почвы наилучшим образом защищается путем ее мульчирования.

Чтобы разрушить уплотненную плужную подушку – уплотненный слой на глубине 25–30 см, а также для увеличения глубины пахотного слоя, раз в 4–6 лет проводят обработку до 50 см или раз в три года рыхлят почву на 5–8 см глубже обычного.

Вспашку лопатой проводят одноярусную или более глубокую – двухярусную.

Одноярусная вспашка (на глубину штыка лопаты). Ее проводят, как правило, ежегодно. Лопату при перекопки следует втыкать вертикально, – в этом случае глубина обрабатываемого слоя увеличится, и работа облегчится. Рекомендуется при перекапывании тяжелых плотных почв пласт земли подрубать под прямым углом к канавке; это облегчит отделение и перевал каждой глыбы.

Двухъярусная вспашка. Наряду с верхним почвенным слоем необходимо уделять внимание также нижележащему подпочвенному слою, так как он также служит местопребыванием корней. Корнеплоды многих культур (морковь, пастернак, томаты и др.) проникают глубоко в почву. Если в течение ряда лет почву перекапывать на одну и ту же глубину, образуется (на глубине штыка лопаты) «подошва» – уплотненный слой земли, препятствующий дренажу плотных заболоченных почв, более глубокому проникновению корней и, следовательно, развитию растений.

Для разрушения такой «подошвы» и увеличения глубины пахотного слоя, один раз в 3–5 лет, а на тяжелых и заливных (пойменных, низинных) почвах в 2–3 года, проводят более глубокую – двухъярусную вспашку на глубину двух штыков лопаты. Такую же вспашку проводят при освоении целинных и залежных земель, а также при подготовке участка к многолетним насаждениям.

Осенние удобрения для сада и огорода

В удобрениях, которые используются в саду и огороде осенью, содержится минимальное количество азота. Агрономы советуют обращать внимание на упаковку с препаратом: производитель указывает на ней сезонность применения. Осенние удобрения содержат калий, фосфор и кальций. Превышать дозировку внесения препаратов недопустимо.

Популярным осенним удобрением является суперфосфат. Он медленно разлагается и подходит для использования в дождливую осеннюю погоду. Препарат вносят по 40-50 г на 1 кв.м.

Осенняя обработка почвы на участке

Классическое осеннее удобрение — хлористый калий. Его дозировка невелика и составляет 10-20 г препарата на 1 кв.м. Работать с хлористым калием нужно в респираторе.

Удобрить почву можно и органическими составами. Вносить перепревший навоз или компост рекомендуют 1 раз в 3-4 года. Для этого потребуется 3-4 кг органики на 1 кв.м грядок. Если в качестве удобрения используется птичий помет, количество вносимого состава уменьшается из-за его высокой концентрации. Достаточно взять 2 кг помета на 1 кв.м земли.

Для грядки, на которой будет расти капуста, лучшим удобрением станет зола. Она также подходит картошке, моркови, свекле и другим овощным культурам. Древесная зола богата минералами, она снижает кислотность почвы. При ежегодной подкормке грунта золой достаточно использовать 1 стакан удобрения на 1 кв.м грядок.

Предпосевная обработка почвы

После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Затем ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины на ней, имеется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы – боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) – устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация почвы. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не может заменить осеннюю.

Спелость почвы. Готовность почвы к ее обработке определяют так: берут в руку ком земли с глубины 8–12 см, сжимают его и дают упасть с высоты 1,3-1,5 м. Если ком расплющился, влага просачилась – почва излишне сырая; если ком при падении равномерно раскрошился – почва поспела и настало время приступить (не откладывая) к обработке почвы; если не спрессовывается в руке или легко рассыпался – почва пересохла и необходим влагозарядковый полив.

Как обработать почву осенью

После дождя или полива поверхность почвы перед обработкой должна чуть просохнуть.

Боронование

Традиционное земледелие. Предпосевную обработку почвы начинают с раннего боронования – неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших участках специальным орудием – бороной) в марте–апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя.

Биотехнология земледелия. Весной, когда температура днем начинает повышаться до плюс 10-12 градусов, почва пробуждается – пробуждаются почвенные микроорганизмы, которые готовят для вашей рассады питательные вещества. Скорость и эффективность этого «пробуждения» зависит от того, как вы поработали осенью и заложили или нет необходимые микроорганизмами питательные вещества.

Пока рассада на подоконнике подрастает, нужно «оживить» почву в своем огороде. За зиму она промерзла и большая часть микроорганизмов погибла.

Для восстановления их уровня рекомендуется поливать почву раствором препарата «Байкал-ЭМ-1» в концентрации 1:100 по 2-3 литра на 1 м2 – это позволяет намного раньше довести до необходимой нормы баланс микроорганизмов, и они начинают быстро разлагать почвенную органику, накапливая растениям необходимое питание.

Полив надо производить, когда почва прогреется до 10 градусов. Обычно в это время начинают расти листочки на березе. Между поливом и посадками должно пройти дней 10. Это удобное время для очистки земли от сорняков, не давайте им разрастаться.

«Байкал-ЭМ-1» ускоряет прорастание сорняков и подрезание их Эм-культиватором позволяет молочнокислым бактериям, попавшим на срез сорняка, превращать их в перегной.
   
Далее…

Предлагаем ознакомиться  Эрозия почв и меры борьбы с ней

Весной перед окончательной обработкой почвы, предназначенной для посева и посадки, проводят влагозарядковый полив, чтобы увлажнить почву на всю ее толщу, с нормой до 50–200 л/кв.м. Это особенно важно для теплиц, куда не проникают атмосферные
осадки.

Культивация

Осенняя обработка почвы

Культивация (от латинского cultivo – «возделываю») – это рыхление обработанной почвы на более глубокую глубину (но не более 12–15 см) без переворачивания разрыхленного слоя (в этом случае не будут вывернуты на поверхность семена сорняков и патогены болезней, заделанные осенью), с одновременным подрезанием сорняков.

Культивацию проводят непосредственно перед посевом или не позже, чем за 1-2 дня до посева. Боронование и культивация создают на поверхности почвы рыхлый мульчирующий слой, препятствующий капилярному поднятию влаги к поверхности земли и ее испарению. Культивацию проводят обычно с предварительным разбрасыванием удобрений.

На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше проводить перепашку зяби на полную глубину.

На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большой зубчатой мотыгой) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и одновремённо выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают (удобно разбивать тыльной стороной граблей).

Универсальный ЭМ-культиватор (плоскорез Фокина) благодаря наличию сменных ножей эффективно поможет вам в выполнении целого ряда работ на участке:
произведет безотвальное рыхление приповерхностного слоя почвы;
эффективно прополет сорняки – как на поверхности, так и в глубине почвы;
произведет рыхление, боронование поверхностного слоя почвы.   
Подробнее…

Затем почву, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), чтобы разрушить оставшиеся комки и устранить пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. После этого поверхность почвы выравнивают граблями. Затем немедленно, пока почва не подсохла, приступают к посеву.

Оттаивание торфяных почв весной затягивается. Обработку таких почв начинают после оттаивания их на глубину 15–20 см.

Если вспашка осенью не выполнялась, ее проводят вместо культивации весной. Культивацию проводят не только весной, но и летом перед посевом вторых культур.

За 5–6 дней до посадки (через 2–3 недели после первой культивации) почву снова рыхлят. с одновременным внесением основного удобрения и прикатыванием (для разбивки комьев).

Это легкое рыхление рекомендуется делать непосредственно перед посевом. Разрыв между обработкой почвы и посевом в 2–3 часа в солнечную и ветренную погоду приводит к потере более 15–20 л воды с 1 кв. м почвы.

Внесение удобрений

При внесении органических удобрений при вспашке следует учитывать правила: на часть полей севооборота, например на одну половину, вносят органические удобрения, на другую их не вносят (см. Севооборот). Навоз заделывают в почву на тяжелых почвах – на глубину15-18
см, на легких – не глубже 12-13 см (на большей глубине он плохо разлагается, а при мелкой заделке вымываются
питательные вещества).

Известь лучше не закапывать глубоко – она впитается
в почву вместе с дождями. Следует
также учитывать, что из-за совместного
внесения навоза и извести навоз
теряет азот. Осенью при вспашке вносят
органику (при глубокой вспашке –
обязательно) и часть (две трети) основного
фосфорно калийного удобрения.

На
заливаемых усастках, особенно
на легких почвах, минеральные удобрения
вносят весной. Для лучшего перемешивания
с почвой удобрения равномерно без
крупных комков разбрасывают по
поверхности, затем заделывают
в почву на глубину пахотного слоя..
Известь лучше не закапывать глубоко
– она впитается в почву вместе с
дождями. Следует также учитывать,
что из-за совместного внесения
навоза и извести навоз теряет
азот.

При
выращивании ранних овощей (капусты, зеленных и
некоторых других) заделку удобрений в почву проводят
сравнительно неглубоко.

Разбивка и формирование грядок

Что
лучше выбрать – грядки или рядки? Если участок большой
или возделывают такие культуры,
как картофель, лучше предпочесть рядки.

Осенняя обработка почвы

Рядки
– самый простой способ; надо только
провести по шнуру краем мотыги
борозды для посева на расстоянии
друг от друга, рекомендованном для
каждой культуры. Между рядками должно
быть достаточное расстояние для
прохода, чтобы ухаживать за растениями.
Если используют средства механизации,
учитывают нужное для работы с ними
расстояние.

При
малой площади участка для большинства
культур выбирают обычно грядки –
рациональнее используется
площадь огорода.

Представляет
также интерес опыт работы известного
овощевода Д. Митлайдера (США),
который рекомендует выращивать
овощи на стандартных узких грядках –
шириной 45 см, длиной 9 м с проходами
шириной 60–105 см и с размещением
растений на грядке в одну или две строчки (в
зависимости от культуры).

Какие грядки?

Глубокие
грядки

Это
грядки обычного размера, но почву в них
подготавливают особым образом.
Выполняют глубокую перекопку
на глубину 40–60 см с закладкой на дно
траншеи свежего навоза или компоста
слоем 20–40 см. На таких тёплых грядках
хорошо растут огурцы и другие овощи
семейства тыквенных.

Обработка почвы в теплице

Оптимальный вариант осенней подготовки почвы в теплице или парнике — полная замена плодородного слоя земли. Для этого снимается слой грунта толщиной около 10 см и заменяется свежим дерном. В верхнем слое земли живут личинки вредителей, здесь же остаются патогенные микроорганизмы и споры различных грибков, поэтому такая операция оздоравливает микроклимат теплицы.

Необходимо помнить, что для парника не подходит простая огородная земля. В ней также живут опасные для растений вредители. Грунт можно подготовить самостоятельно, смешав перегной, песок и опил. Он равномерно раскладывается на грядках в теплице и дополнительно обрабатывается медным купоросом либо перманганатом калия. После обработки почва мульчируется, и закрытая теплица ожидает начала нового огородного сезона.

Земля, которая удалена из теплицы, не должна попадать в огород, поскольку она богата патогенной микрофлорой. Для ее обеззараживания следует выделить отдельный участок и обработать грунт известью. Следующим летом он тщательно перекапывается и через сезон возвращается в теплицу или на огородные грядки.

Мульчирование

Мульчирование почвы обеспечивает растениям лучшие условия для зимовки. Укрытый грунт сохраняет больше влаги и тепла, при этом он продолжает дышать. Выполняют эти работы в конце октября или начале ноября, когда осенний огород уже готов к встрече зимы.

Осенняя обработка почвы на участке

Для мульчирования почвы используют различные материалы:

  • опавшую листву, которая за зиму перегниет и обогатит почву минеральными веществами;
  • хвою, которая предотвращает промерзание почвы и сохраняет в ней достаточно влаги;
  • кору и древесную стружку;
  • стебли садовых растений;
  • частично перегнивший опил;
  • сено.

Мульчировать можно как взрослые растения (плодовые кустарники, цветы, многолетние побеги), так и грядки с посаженными под зиму овощными культурами. Мульчу выкладывают на почву равномерным слоем и оставляют до весны. Дополнительное использование укрывных материалов в этом случае не требуется.

Предпосевная обработка почвы

Боронование

Сидераты являются эффективным органическим удобрением и хорошим уходом за огородом осенью. Чаще всего их высадку производят на грядки осенью, когда убран урожай. Сидераты не только обогащают почву полезными микроэлементами, но и защищают ее от сорняков. Для этого используют растения, которые имеют мощную корневую систему и быстро набирают зеленую массу.

Как сидераты часто высаживают растения из семейства бобовых: чечевицу, люпин, люцерну. Это также может быть озимая рожь или пшеница, горчица, амарант, гречиха и пр. Растения, высаживаемые в качестве сидератов, не только повышают плодородие почвы и делают ее рыхлой, но и защищают землю от парши, различных гнилей и живущих в грунте насекомых.

Предлагаем ознакомиться  Породы лошадей с фотографиями и названиями

После скашивания растения можно использовать как мульчирующий материал.

Озимые сидераты позволяют задержать на грядках снег, который обеспечивает почву необходимой влагой.

При высадке сидератов на осеннем огороде необходимо помнить о главном принципе выбора культур: одну и ту же грядку нельзя использовать несколько раз для выращивания растений, принадлежащих одному семейству. Это значит, что рапс, который относится к семейству крестоцветных, нельзя высаживать на грядку после капусты или до нее.

Когда сидераты вырастают до 20-25 см, их скашивают. Это необходимо сделать до появления семян, иначе полезные растения в следующем сезоне станут бесконтрольно растущими сорняками. Зеленые стебли заделывают в почву. При разложении они, как и оставшиеся в земле корни, будут обогащать грунт полезными веществами.

Сидераты, высаживаемые в огороде под зиму и скашиваемые весной, можно оставить на грядках на несколько недель. Такое мульчирование почвы ускорит разложение оставшейся в почве корневой системы.

Приготовление компоста

Осенью в саду остается много листвы, а вызревший листовой компост — лучшее средство для насыщения грунта гуминовыми соединениями и необходимыми микроэлементами. Он восстанавливает плодородие почты и улучшает ее структуру.

Компост, приготовленный из опавшей листвы, подходит для любых типов грунта. Песчаную почву он делает более влагоемкой, глинистой добавляет воздухопроницаемости. Частично перегнившую листву можно использовать для мульчирования кустарников, многолетних цветов или посаженных под зиму растений: чеснока, лука, зелени.

Чтобы получать свежий компост каждый сезон, агрономы рекомендуют подготовить на участке 3 компостницы. Первая служит для закладывания новой партии листьев, травы и растительных остатков. Во второй компостнице вызревает прошлогодняя смесь листьев, травы и земли. В третьей емкости образуется порция полностью вызревшего компоста, которым можно удобрять грядки и подкармливать садовые растения в течение сезона.

Устройство теплых и высоких грядок

Перегнивание органики, которая используется при устройстве теплых и высоких грядок, обеспечивает растения питательными веществами и теплом. Поскольку процесс перегнивания растительных остатков длится несколько лет, все это время с грядки можно получать богатый урожай ранних овощей: огурцов, кабачков и др. После того как нижние слои перегниют, грунт можно перенести в огород, а внутрь грядки насыпать новые слои.

Осенняя подготовка грядок к зиме — подходящее время для устройства теплой грядки, поскольку в огороде остается много органики. Тип грядок выбирают, ориентируясь на глубину залегания грунтовых вод. Если они низко, конструкция теплой грядки заглубляется в почву. Когда уровень грунтовых вод на участке высокий, обустраивают высокую грядку. В обоих случаях конструкции необходимо ограждение. Его можно изготовить из досок, шифера, пластика.

На дно будущей теплой грядки укладывают крупную органику: выкорчеванные пни, обрезки досок, спиленные ветви. Чем крупнее будут эти компоненты, тем дольше окажется срок службы грядки.

Следующий слой — мелкая органика. Для этих целей подойдет ботва овощных растений, ветви кустарников, опавшая листва, скошенная трава, солома, бумага и пр.

Поверх мелкой органики выкладывают слой недозрелого компоста или навоза. Он будет стимулировать разложение нижних органических слоев.

Верхний слой — срезанный и перевернутый вверх корнями пласт дерна вместе с травой. Поверх него выкладывается готовый компост.

Каждый слой теплой грядки проливается водой. Влага ускоряет процесс перегнивания органики и увеличивает температуру внутри теплой грядки. Для ускорения разложения теплую грядку можно полить биологически активным препаратом, однако регулярное использование таких средств сокращает срок ее службы.

Защита стволов плодовых деревьев

Осенняя обработка почвы на участке

Один из этапов ухода за садом осенью — осенняя побелка стволов. Ее проводят в октябре. Покрытые белой известью, стволы деревьев будут защищены от воздействия солнечных лучей, которые в морозную погоду провоцируют растрескивание коры. Для придания раствору извести бактерицидных свойств в него добавляют специальные препараты, например, Фармайод. При добавлении в известь серы состав для побелки обеспечивает деревьям защиту от зайцев, которые в зимнее время питаются корой садовых растений.

Еще один действенный способ защитить сад от представителей семейства грызунов — обвязка стволов еловым лапником. Он позволяет коре дерева дышать, но отпугивает животных. Можно привязать к стволам стебли полыни. Ее запах отпугивает и зайцев, и мышей.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает 2 способа: укорачивание и прореживание. Эти мероприятия не только помогают саду расти и плодоносить, но и защищают деревья от сломанных под тяжестью снега веток. Обрезка сада осенью имеет еще и санитарную направленность. Необходимо удалить засохшие или пораженные болезнью ветви, чтобы сохранить здоровье всего дерева или кустарника.

Прореживание кроны обеспечит растению хорошую вентиляцию и возможность получить достаточно ультрафиолета. Молодые деревья прореживают каждый год, пока их крона полностью не сформируется. Для этого на стволе оставляют только несколько основных веток, срезая всю молодую поросль. После прореживания саженцы поливают и подкармливают минеральными удобрениями, чтобы растение быстрее оправилось от стресса. Крону взрослых деревьев прореживают не чаще чем 1 раз в 2 года. При обрезке необходимо удалить все неправильно растущие побеги.

К укорачиванию ветвей прибегают, чтобы крона деревьев имела правильную форму и росла в нужном направлении. Укорачивают ветви до почки, которая обеспечит побегу рост в нужном направлении. Агрономы рекомендуют формировать крону деревьев так, чтобы их ветви были параллельны земле. Это облегчает сбор урожая и дальнейший уход за растением.

Удалению в конце сентября или октябре подлежат все больные и покрытые лишайником ветки. Обрезать их стоит в осенний период, поскольку больные побеги чувствительны к холоду. Это может сказаться на здоровье всего дерева. После обрезки срезы, диаметр которых превышает 10 мм, обрабатывают садовым варом.

Осенняя обрезка деревьев проводится лишь в регионах с умеренным климатом. В холодном поясе проводить ее не рекомендуется: деревья не успевают восстановиться перед наступлением зимы, и кора на срезах замерзает. В дальнейшем это приводит к высыханию и гибели всего дерева.

Чистка инструмента и инвентаря

Когда подготовка грядок к зиме завершена и работы в саду не осталось, из бочек необходимо слить воду, а сами емкости перевернуть вверх дном. Тщательной чистки и мытья требует весь садовый инвентарь, от лопат до ведер и секаторов. Осенью можно заточить рабочий инструмент: штыковые лопаты, плоскорезы, ножницы и пр. Тогда весной в разгар огородного сезона не нужно будет тратить время на подготовительные работы.

После проведения уборки и ревизии следует составить список необходимых покупок: садового инвентаря, семян, удобрений, биопрепаратов. Покупая необходимые для сада мелочи и инструмент поэтапно, можно сэкономить и заранее подготовиться к новому дачно-огородному сезону.

Оцените статью
Огородные работы
Adblock detector